我如何通过套装镜头获得戏剧性的浅景深？

我目前正在使用具有18-55mm镜头的入门级数码单反相机，尝试在照片中创建模糊的背景效果时遇到了很大的麻烦。现在无论选择什么光圈或快门速度，我都无法获得。

关于如何使“模糊背景，清晰主体”（散景）效果最大化，存在一个普遍的问题？，但是如何使用入门级镜头才能达到这种效果呢？

有了这个齿轮，您可以放大到55mm，进入光圈优先模式（Av）并将光圈设置为5.6（这是该焦距下该镜头的最大光圈），从而获得最大的背景模糊。

您将裁剪传感器（较少的可见散景）与镜头组合在一起，该镜头在广角端最大达到f / 3.5（与较大光圈的镜头相比，散景不明显）。该镜头具有可变的光圈，因此当您朝55mm放大时，您最大的光圈将受到进一步限制，但是从其他答案中可以看出，这没有其他因素那么重要。

如果您对背景模糊的数量不满意，那么很遗憾，这是答案不同的情况之一。

如果您只是为了散景而希望散景，那么可以通过非常近距离地对焦，几乎可以使用任何镜头和任何类型的相机（甚至是微型传感器）来实现此目的。景深随聚焦距离而迅速减小，以至于使微距摄影获得不模糊的背景（或物体！）成为主要问题。

但是，这种方法只能拍摄很小的对象。人像通常用于模糊背景，因此我将考虑这种情况。

使用标准套件变焦时，您的光圈在广角端限制为f / 3.5，在长端限制为f / 5.6。传统观点认为，较大的光圈会给您更浅的景深和更多的模糊感。但是，更长的焦距会放大背景模糊，那么您应该使用哪个呢？

我将在名为Sophia的长颈鹿的帮助下回答此问题，该长颈鹿高约4英尺，头的大小与实际焦距大致相称。比较不同焦距下的模糊效果可能很困难，因此我选择了圣诞节场景，这样光点就清楚地显示了模糊半径。

这是在APS-C传感器上使用f / 3.5的18mm镜头时我们的场景：

现在这里是改变相机主体距离以保持主体尺寸时在55mm f / 5.6下相同场景的外观。可以说相机应该保持原状，但无论哪种情况，相同数量的变量发生变化，这种方式都能更好地反映实际使用情况。

由于视野较窄，不仅背景不那么混乱，而且如果您看圣诞树的灯光，模糊会更大。

因此，当您使用相对较近的镜头时，您可以从带有真实物体的套镜中获得一定程度的模糊感。背景仍然是可识别的，这可能是吸引力设置较差的问题。

对于Bokeh来说，最好的办法就是购买系统的50 f / 1.8镜头。这结合了上面看到的更长的焦距效果和明显更宽的光圈。所有主要制造商都提供这种镜头，并且由于其对称的结构，通常只需100-150美元即可买到。具有50 f / 1.8的相同场景看起来像这样：

现在将其与上一个镜头进行比较，左下角的椅子的条形消失了，树上的叶子上的任何细节也消失了。您可以放心，全开使用此镜头时，背景中所有令人分心的细节都将消失。

如果您真的陷入了模糊的背景，并想将其推到最大程度，则可以升级到全画幅相机，这是一个诱人的选择，因为价格会下降。有趣的是，这是全画幅相机和85mm f / 1.2镜头的期望值：

现在，背景变得如此模糊，以至于镜盒充当了第二个光圈，并产生了奇怪的裁剪形状的高光。

1. 放大至55mm
2. 靠近主题
3. 确保拍摄对象后面没有任何物体（例如，背景很远）

根据此景深计算器，使用您的相机和该镜头，在55mm f / 5.6的情况下，如果被摄对象距离您6英尺，则景深将为0.76英尺，并且任何东西在镜头后方或后方大约半英尺内您的拍摄对象的正面将开始变得模糊！

背景模糊，作为镜头的固有要素，与从镜头前部观察到的光圈的物理直径有关。这通常被称为“物理孔径”，但是更恰当地称为入射光瞳。入瞳的大小实际上决定了OOF内容的模糊程度，因为它是模糊圆大小的限制因素。一般而言，较大的实际物理孔径通常会转换为较大的入射光瞳，但是，较长的焦距也会有所帮助，因为较长的焦距会增加放大倍率。较高的放大率也增加了光圈相对于前透镜的视在尺寸。

用于计算景深的公式还表明，对于给定的被摄对象距离和相对光圈（F＃），在更长的焦距下，景深会更薄：

自由度=（2Ncf ^ 2s ^ 2）/（f ^ 4-（N ^ 2c ^ 2s ^ 2））

如果您使用两个镜头，分别是50mm和100mm的两个镜头，均具有f / 2.8光圈，则100mm镜头在任何给定的公共被摄体距离（即使镜架中的被摄体尺寸不同）下，其DOF都会更薄。在给定被摄体距离下的50mm f / 1.4镜头将与在相同距离下的100mm f / 5.6镜头具有相同的景深，或者在相同光圈（例如f / 2.8）下的两个镜头在相同距离下的景深相同100毫米镜头的使用距离是两倍。（在这里查看更多。）

最后，更长的焦距会改变我们对图像深度的感知。这与场景的视角和近/远元素关系有关，并导致通常被称为“背景压缩”的效果。并没有发生真正的压缩，但是随着镜头视角的变窄，场景中距离增加的物体似乎彼此越来越靠近……它们似乎朝着摄影者“压缩”。（在这里查看更多。）

提高背景模糊质量的最简单方法是执行以下任一操作：

• 使用最大入射光瞳更大的镜头
• 使用焦距更长的镜头
• 靠近您的拍摄对象/使用MFD较短的镜头

如果您实际上没有选择使用更好的镜头的选择，您仍然可以将其中一些规则应用到18-55mm套装镜头等镜头上。为了最大化和增强“浅景深”效果或最大化背景模糊，您可能希望使用最长的焦距，在最接近的距离上可以使您的主体构图可接受。尽管F＃较小，但在55mm时，透镜的孔径直径为9.8mm，而在18mm时，透镜的孔径直径为5.1mm。18mm时F＃的差异不足以克服更长焦距带来的额外好处，并且55mm时的模糊质量应优于18mm时的模糊质量。

在数学上，证明这一概念：

两种焦距都在10英尺的距离处：

18mm f / 3.5 DOF：7088mm
55mm f / 5.6 DOF：697mm

假设相同的被摄体距离，则相差很大（相差十倍以上）。即使您使用55mm镜头增加了被摄体距离以使取景框归一化，它的效果还是要好一些……而且由于更长的焦距，还具有附加的背景模糊功能。在30英尺（三十英尺，要计算焦距的3倍差，即55/18）时：

55毫米f / 5.6自由度：6993毫米

结论

为了最大程度地减小景深并最大程度地模糊，尽管在55mm时的最大光圈小于在18mm时的最大光圈，但请使用更长的焦距。即使将帧中的物体标准化，您也将获得几乎相同的景深，但是由于背景压缩效果而获得了更高质量的模糊。

为了使套装镜头（例如佳能EF-S 18-55mm f / 3.5）最大化背景模糊，您将需要尽可能放大并在该变焦下使用最大的光圈。这将增加投影到传感器上的光盘的物理尺寸，但不会增加其相对于场景中其他物体的尺寸。这是因为镜头只是在包括光盘在内的所有物体上“放大”，并且光圈的物理尺寸不会改变。F值发生变化，因为它与焦距有关。

从下面的图片中，获得最大背景模糊的理想镜头和设置是将EF-S 18-55mm缩放到55mm并设置为f / 5.6。DoF 的仿真对此提供了支持：

焦距（mm）| 光圈| 主体距离（m）| 自由度（m）
------------------ | ------------ || ------------------ ----- | ---------
      18 | f / 3.6 | 2 | 2
      55 | f / 5.6 | 2 | 0.28
      250 | f / 5.6 | 2 | 0.01

以下是一些说明这一点的示例（使用EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6和EF-S 55-250mm f / 4-5.6）：

佳能550D在f / 3.5时为18mm（EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6）

佳能550D在f / 5.6上为55mm（EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6）

佳能550D在f / 4上为55mm（EF-S 55-250mm f / 4-5.6）

佳能550D在f / 5.6时为250mm（EF-S 55-250mm f / 4-5.6）

因为散景是图像的模糊部分，所以它与景深直接相关，景深控制着多少图像没有聚焦。低光圈值会产生较短的景深，因此会产生较大的图像模糊部分。同样，焦距越短，景深越大。控制景深的最后一个考虑因素是镜头到焦点的距离。镜头和焦点之间的距离越长，景深越大。

许多新手摄影师总是追求最低的光圈。这是个错误。通常，如果背景中留有足够的细节以辨别出某些形状或物体，则照片的模糊部分会更加美观。改善散景的第一条规则是确定适当的景深，而不是总是选择可用的最模糊的背景。

如果您有足够的耐心，可以在软件中模拟散景。您需要选择要保持清晰的图像部分，反转选择范围，并对其他所有图像进行严重模糊处理。

有一个适用于Photoshop的插件，可以很好地实现模糊效果：http：//www.alienskin.com/bokeh/

这是几年前我在Paint Shop Pro中为另一个论坛所做的示例。选择内容与渐变相结合，因此图像顶部（较远）的背景比底部的前景更加模糊。如果我一直在自己的照片上进行此操作，则可能做得更仔细，您会看到男孩周围的文物。http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1009&message=6494934

为了在“慢速”套装镜头上最大化散景效果，您需要一直进行变焦，并在该焦距下保持最大光圈，并真正靠近被摄体。您可以使用找到的最便宜和最薄的微距环，将其进一步最大化，或者使用卫生纸管自己制作，并用手握住镜头，以使您离拍摄对象更近。您不需要电子连接，因为手动对焦会比自动对焦更好，并且不会使镜头停下。但是，这将限制您可以使用散景效果进行拍摄的对象的大小。

PS：同样，其他50mm 1.8镜头建议仅用5个刀片就能拍出粗糙的散景，但对于$ 60-100 + $ 10的转接器，您可以得到具有史诗般平滑散景的老式镜头。

在这里，您可以看到在距离和近距相似的构架下18mm F / 3.5和50mm F / 5.6之间的比较：

28mm | 50mm
-----------
28mm | 50mm

Jpeg_Large

如您所见，靠近50mm可获得最佳效果-但是靠近影响最大。

这是50mm F / 5.6，镜头和机身之间有4mm的垫片：

如果要拍摄小物体的照片，则近摄镜头（有时称为屈光度）可能有助于更靠近物体，从而增加背景距离与物体距离的比率。这将使背景更加模糊。

问题在于，并非所有镜头都可以与特写镜头配合使用，特别是变焦镜头在安装了特写镜头时，图像聚焦部分的清晰度会变化很大。使用其中一些，您实际上并没有获得任何信息（即，在软件中放大对象会导致相同级别的细节），但是其他一些效果很好。另外，特写镜头具有不同的品质（请参阅链接）。对于小直径的套机镜头，我推荐尼康5T和6T（62毫米，对于58毫米镜头使用转接环），它们的质量极佳并且易于使用。不用担心找不到佳能标签。

否则，是的，优质的定焦镜片最有帮助。但是它们更贵...

您的问题中存在“浅景深”和“模糊背景”的误解。

1. 在f = 55mm f：5.6时，背景会更加模糊，但景深较浅。
2. 在f = 18mm f：3.5时，您的背景模糊较少，但景深较浅。

一般规则（对于较远的背景）是：光圈越大（光圈数量越少），景深越浅，焦距越大，OOF（离焦）背景越模糊。

事实是，即使从相机到拍摄对象的距离没有变化（即使放大或缩小），景深和背景模糊也将仅取决于光圈数，而与焦距无关。

您在这里有很好的答案。我只想添加一个示例，我拥有与您相同的套件镜头，并且能够捕获此图片-http://500px.com/photo/18124067。

使之成为可能的事情

1. 放大至55mm
2. （Aperture自动设置为6.3）
3. 对于这张照片很重要 -背景距离很远。我觉得这对于使用我们的套装镜头获得这种效果是必要的

注意：您会在我的500px个人资料上看到其他照片，这些照片上有漂亮的散景，但我是用借来的50毫米素数拍摄的。但是，粉红色花朵的图片来自套件镜头。

有一种称为“自由镜头”的技术，您可以在镜头从相机上拆下的情况下进行拍摄。您将镜头握在距相机很短的距离处，这样可以创建所需深度的景深。但是，这意味着您将失去所有的测光，自动对焦，光圈控制，IS。该方法有效，但是聚焦和缩放变得很麻烦。