¹/快门速度=握手焦距规则从何而来？

通常公认的经验法则是，快门速度必须等于或大于焦距的倒数。

就目前而言，似乎没有任何意义：

1. 在24 Mpixels全画幅相机上，与100 Mpixels全画幅相机相比，相机运动产生的模糊比100％更明显。

2. 打算小幅打印的照片在100％时可能会有些许模糊：按比例缩小以打印时没有人会看到它。当进行高质量的大尺寸打印时，即使很小的模糊也会很明显。

3. 手持拍摄时，图像稳定（减震）会影响模糊。

4. 裁剪后的图像与全屏传感器的模糊程度将不同。

我想当没有数码单反相机时，经验法则首先出现，而摄影师们正在谈论的是35mm胶片的单反相机。这是使四分之三无关紧要的事实吗？如果是，那第二点呢？如果不是，此规则的起源是什么？

我对Google图书进行了一些快速搜索，虽然我无法查明来源，但根据经验或1970年代初期的一般准则，有很多参考文献，在此之前我找不到。之前有很多关于较长焦距需要更快快门的想法，但这都是一般性建议。

我发现的第一个参考文献来自1972年的《大众摄影》：

有一个规则可以帮助您确定使用的最慢的手持快门速度：将数字放在镜头焦距（以毫米为单位）上。例如，对于100毫米镜头，超过100的镜头为¹⁄₁₀₀（¹⁄₁2₅是最接近的速度设置）；对于250毫米镜头，该规则给出¹⁄²₅₀秒。使用此规则作为指导。如果您保持稳定并且相机握持技术不错，则可以以较低的速度握持。如果您摇摇晃晃，则可能必须以比规则指示更快的速度拍摄。经验会证明这一点。如有疑问，请尽可能使用三脚架或其他牢固的支撑件并松开电缆。

大约一年后，我发现了这个

如果记住以下规则，则可以最大程度地减少或完全消除相机的移动：对于手持拍摄，请勿使用比镜头焦距慢的快门速度。35毫米相机上的普通镜头是50到55毫米。使用此镜头时，将快门设置为¹⁄₆₀秒。... —瓦尔特·钱多哈（Walter Chandoha），《如何拍摄猫，狗和其他动物的照片》，官方出版社，1973年

我怀疑这是不是第一次出现。大约在同一时间有很多示例，如下所示：

经验法则是使用至少与镜头焦距一样高的快门速度：50mm为60分，105mm为125分，200mm为250分，依此类推。但是经验可能表明您比这条规则假设的要稳定或更不稳定。— Robert Foothorap和Vickie Golden，《独立摄影：针对初学者，学生和艺术家的35mm技术和设备的偏向指南，Simon and Schuster，1975年

因此，我不清楚它的确切来源，但这绝对是35mm胶片的想法，而且很显然，在早期形式中，它被视为一般指南，而不是法律。

胶片相机确实是一个规则。

在第4点，答案很简单：

将焦距乘以传感器的裁剪系数。因为传感器小于全画幅传感器，所以它不会覆盖整个图像圈，因此会裁切出较小的图像。这具有看起来像更长焦距的效果。

以佳能为例，全画幅的50毫米镜头的经验法则为1/50秒。在佳能裁切传感器（裁切系数为1.6）下，该比例减小为50 * 1.6 = 80，因此建议的快门速度为1 / 80s。

第三点比较棘手：

希望您熟悉停靠的概念。曝光的两倍或一半=一站式差异。IS在站点中进行了描述。例如，可以让您停两下的IS应该让您握住镜头的时间是没有IS时的4倍。当然，这需要您保持稳定，因为IS只能做“那么多”。

要点2：是的，但是无论如何您都不应该瞄准模糊的照片。

第一点：是，不是。分辨率更高的传感器可以更清晰地解决模糊问题，但不会更加模糊。更多的像素覆盖相​​同的区域，因此，以100％观看图像时，尽管模糊是相同的，但您会得到更多模糊的印象。“其他传感器”的分辨率太低而无法解决。

给你一个荒谬的例子：

如果您的相机的像素为1，它将永远不会显示任何模糊-因为它无法解决它。

1 /焦距规则基于这样的思想，即细节在胶片平面上的散布程度与焦距成正比（当焦距加倍，模糊加倍时，任何相机运动都会被有效放大），并且也成比例到快门时间（当快门打开的时间被锁定时，由于在曝光期间发生了两倍的相机运动，所以模糊程度加倍了）。将快门速度设置为焦距的倒数（一倍以上）会导致两种效果抵消（理论上），因此会产生恒定的模糊量。

现在像景深公式一样，此公式依赖于最终输出大小保持恒定。当以100％观看图像时，规则下降，因为运动模糊的外观取决于像素大小，而不仅取决于传感器上模糊的绝对大小（如果模糊距离小于像素，则模糊不可见） 。

IMO应该以相同的最终输出大小对所有内容进行比较，因此像素密度问题并不是那么重要，但是值得一提的是，如果盲目地应用该规则，您可能无法获得额外像素的任何优势，但是与像素密度较低的相机。

其他答案中有很多很好的信息，我们在这里不再赘述，但是并未明确提到要指出的重要事项：电影时代的所有“经验法则”几乎都基于假定图像的打印尺寸不超过8x10英寸，并且视力为20/20的人从大约10-12英寸的距离观看。

如果在大型监视器上查看高分辨率数字图像时，如果担心可察觉的模糊，则所有受放大倍数影响的经验法则都会从窗口中消失。这将包括基于8x10假设的任何景深计算，以及对运动模糊对照片的影响的任何预期。

为什么？因为当您进一步放大图像时，也会放大该图像中的模糊。当以相同的显示尺寸查看来自传感器的结果时，这也适用于不同的传感器尺寸。APS-C传感器的图像必须比全画幅相机的图像或36x24mm 135底片负片放大1.5-1.6倍。µ4 / 3摄像机的图像必须放大到35mm摄像机的图像的2倍，才能以相同的尺寸观看。

如果有人在23英寸高清（1920x1080）显示器上以100％观看24MP图像（图像中的一个像素=显示器上的一个RGB像素组），则您正在观看的图像相当于60x40英寸打印的一部分！当然，在这种情况下，有关快门速度/相机运动以及用于低倍放大的DoF计算的经验法则是不正确的。

1 /快门速度规则旨在作为指导原则或经验法则，不应视为完美精确的数字。同样，从“尖锐”到“不尖锐”的过渡也不是绝对和突然的。随着曝光时间的延长，清晰度会逐渐降低。同样，不同年龄的不同人在不同时间拿着不同的相机和镜头，疲劳程度和强度也不同，他们保持相机稳定的能力也会有所不同。

该规则的目的是为您提供“可以接受的清晰”图像。这并不意味着完全清晰。在1 / FL快门速度下拍摄的照片在一定程度上几乎可以肯定比在三脚架上拍摄的照片或在更快的快门速度下不那么清晰。

您肯定是正确的，因为该规则早于数码摄影。我小时候从父亲那里学到的。

因此，在设定了这些期望的情况下，让我们看一下您的担忧：

1. 如果该规则旨在产生完全清晰的图像，这将是一个大问题。但是您需要非常谨慎的技术来产生足够清晰的图像，以显示10 Mp和24 Mp之间的差异。以1 / FL手持拍摄不是“谨慎的技巧”。我的期望是，在1 / FL处，由于任一传感器上超过1个像素的抖动会造成模糊。
2. 的确如此，您可以容忍较小的照片清晰度。如果我不得不猜测，我会期望凭经验将“可接受的锐度”目标对准8x10之类的东西。但是，这又是一个“可以接受的尖锐”，这是一个模糊的概念，并且与“完全尖锐的”不符。
3. 这是绝对正确的，当然是图像稳定的全部原因。通常，制造商会要求一定数量的停顿来改善手持性。因此，如果经验法则（或您的经验）告诉您，您可以在没有稳定的情况下以可接受的清晰度在1/250秒的时间内进行一定的拍摄，而您的稳定系统应该可以提供3步的改善，那么您应该期望在1/30秒的曝光和稳定功能下获得类似的质量。
4. 是的，假设您将照片放大到与全屏相同的程度，这是正确的。因此，我经常看到建议以经验法则使用“ 35mm等效焦距”，而不是实际焦距。

最重要的是，考虑到您天生的稳定能力，齿轮的人体工程学原理以及其稳定的有效性，最好是掌握设备的能力。经验法则（对稳定性和传感器尺寸进行了调整）是一个很好的起点，但这仅仅是一个起点。而且，如果您需要绝对的清晰度，请以比规则说的更快的速度至少停顿几下，或者使用三脚架！