手动模式比光圈优先模式有什么优势？

我想知道在DSLR上切换到手动模式的最令人信服的原因是什么。我主要只是使用光圈优先模式，因此我可以很好地控制景深，并了解与之相关的快门速度。我的摄影大部分是通过手持相机或在三脚架上徘徊而完成的。我不做影楼摄影，而是使用自然光。

我确实学习了如何手动拍摄照片（使用Olympus OM-1），所以我知道该怎么做，但是我享受光圈模式带来的额外便利，尤其是能够快速拍摄照片并捕捉瞬间，而不是随便摆弄。拨号并错过了镜头。

那么，将手动模式用于我的那种摄影（值得（少）额外的麻烦）的主要优点是什么？

您是否有任何技巧来最大程度地减少不利因素（除了快速练习之外）？

我通常也使用光圈优先级，但是在手动模式下我也可以正常工作。对我来说，典型的情况是我处于光线非常静止的环境中，但是被摄对象可能有很多对比度。在这里，我切换到手动模式，并拍摄一些测试帧来确定曝光量（通常，我尝试在白色表面上点测光，然后将读数过度曝光1.5-2步）。

主要优点是您完全可以控制，并且不会因画面中意外的对比度而“迷住”相机。不利的一面是，在光照情况发生变化的情况下，更改曝光会稍微慢一些。

我能想到的最大好处是镜头之间的一致性。

通常这并不是什么大问题，但是当您想要捕获场景中不断变化的光线以用于时间流逝或进行全景拼接时，一致性非常重要。

光圈优先可用于漫游模式，尤其是与曝光补偿结合使用时。

我只会在使用相同的照明或快速变化的照明进行大量拍摄时倾向于切换到手动模式，例如食物摄影（黑肉或闪闪发光的釉料可能会诱骗配光），或烟火等自动配光可能会拍摄前一张照片，或者不明白为什么要拍摄空白场景的照片。

当您在场景中拍摄多张照片时，手动模式可以为您提供更一致的测光。例如，假设您正在拍摄一个人，他的身体被完全照亮，但是其面部部分处于阴影中。如果先拍摄全身图像，然后再拍摄头和肩膀肖像，则测光的结果可能会有所不同，因为明亮照亮的镜框百分比会发生变化。但是，如果您处于手动模式，则可以选择“正确”曝光，然后两者将保持一致。

如果您的主题保持不变，但是您的背景光度变化很大。我当时是在室内运动，门是开着的，所以如果他们从门外经过，我的拍摄对象会变得漆黑一片。

另外，如果要保持一定的快门速度（冻结动作）和光圈（用于主体隔离），并且没有TAv模式或等效模式，则可以使用手动模式。您可以通过软件提高ISO（本质上与硬件ISO相同），尽管如果需要大幅度更改ISO，则需要使用RAW，否则JPEG色调曲线会吞噬阴影中的数据。

如果您要为诸如活动，运动，人像之类的东西拍摄，手动进行所有操作会变得更加容易。通常，您想要对第一张照片进行后期处理并将所有设置复制到以下设置。如果您的相机在两次拍摄之间改变了曝光或白平衡，则会使拍摄变得更加困难。

最后，手动模式非常适合将环境与闪光灯混合使用时的闪光灯摄影。在某些情况下，关闭自动ISO 可以使光圈优先更好。

我在以下几个方面更喜欢手动模式：

1）舞台摄影。通常，在舞台上，光线具有很高的对比度。多数情况下，任何自动模式都会使人脸发红，因为它试图将所有深色背景都变为18％的灰色。

2）全景照片。框架的曝光不一致是将它们缝在一起的真正痛苦，因此我将使用手动模式进行处理。

3）其他高对比度场景（窗前的人）。自动模式不知道我是否要正确暴露背景或背景前面的人，通常情况下，人太暗，窗户也太亮。使用手动模式，我决定哪个对我很重要。

4）手动无线闪光。我经常使用非TTL频闪闪光灯，在这些情况下，自动模式不知道闪光灯会产生额外的光线，因此我需要手动操作。

当我只想制作一张快速图片以显示在twitpic或facebook上时，我使用自动模式。

有时，在光圈优先模式下可用的曝光补偿量（即+/- 2级）可能根本不够。

通读这篇关于区域系统的文章（从此答案中找到），使我明白了使用区域系统将是有用的，并且需要手动模式。基本上，使用点测光仪（对我来说，是相机内置的点测光仪）来查找要显示的具有特定亮度的照片部分的曝光，并相应地设置曝光。

当然，您可以做出合理的猜测并使用曝光补偿。或吸吮它，然后在相机背面查看结果，调整并重新拍摄照片（适用于静态被摄体），然后查看。但这确实很有趣。

我切换到手动模式的主要原因是要创建我知道不能优先使用光圈的镜头。

例如，剪影或故意过度/不足的曝光镜头。光圈优先对于“正常”或“适当曝光”的拍摄非常有用，但是一旦您想开始尝试一点就没有那么好了。

我最近最喜欢的是我从隧道内望向明亮的阳光的高对比度照片。这远远超出了我佳能400D的光圈优先模式所能做到的范围。

以及镜头之间保持一致性的原因（在相对一致的光线下拍摄高对比度照片或将镜头缝合在一起），当我在室内使用闪光灯时，我也使用“手动”。

可能是由于缺乏学习如何拍摄AV +闪光灯的努力，但我发现，将其完全设置为f / 4、1 / 100 ISO 400（或其附近）并让E变得更加容易-TTL闪光测光可以做到这一点。

（这是用于在室内拍摄事件）

我还发现在室内有大窗户的地方拍摄也值得在手动模式下进行。否则，只要框架中有窗户，根据外部亮度，测光表就会曝光不足（白天）或曝光过度（夜晚）。对于较宽的镜头，这似乎更为重要（长焦距镜头，我想您通常在大多数情况下会比背景拍摄更多的被摄体，因此镜框更有可能保持一致）。

在拍摄照片的地方（例如，建筑物内），动态范围高或光线不足的情况下，可能需要对HDR进行包围曝光时，也需要完全手动控制。在这种情况下，很可能需要超过30s的曝光时间，并且大多数处于光圈优先级的相机最多只能将拍摄时间定为30s。使用手动曝光和B门灯泡设置，并使用定时装置定时拍摄。

我发现类似的问题“快门优先模式比自动模式有什么优势？”

答案是很多！例如，这张照片是使用快门优先模式拍摄的，以捕获运动模糊：

我想要运动模糊，所以选择了1/20 s曝光。我还希望背景要清晰。幸运的是，我有一个18-55mm f / 3.5-5.6 IS镜头。在此33mm焦距下，最大光圈为f / 4.5。我知道相机会选择F值至少为f / 4.5，因为实际上没有其他选择（它自动选择了f / 5）。如果我有一个非常快的变焦镜头且最大光圈更大，那么我可能会使用手动模式而不是快门优先模式，这样就不会有相机自动选择会模糊背景的光圈的危险。好的，鉴于场景中的光线非常多，并且我的相机支持的最低ISO是100，所以没有自动选择大光圈的危险（它选择了ISO 125作为ISO，仅比最小ISO稍大100），

拖拉机大概在10米外（很难说，因为我不知道焦点在拖拉机上还是在拖拉机后面的房子上）。自动选择的光圈下的超焦距为11.4米。如果我进行快速F / 1.8变焦，景深在F / 1.8时仅比被摄对象落后7米，所以如果焦点位于拖拉机而不是背景（高速），则背景会显得模糊。很难选择要聚焦的对象！）

如果您要在黑暗中拍摄快速移动的物体的图像并且不希望运动模糊，或者使用在黑暗中具有最大光圈的长镜头而没有图像稳定功能，则可能会同时限制两个光圈（最大光圈为镜头支架）和曝光时间（可以接受的最长时间，这样就不会晃动照片，并且运动的物体显得清晰）。

在这种情况下，您将通过使用具有指定光圈和曝光时间的手动模式以及自动ISO来更改ISO级别来调整曝光。

另外，有时您可能希望捕获一定量的运动模糊，无论是背景模糊还是运动对象的模糊。然后，您必须将曝光时间设置为某个数字。现在，如果在这种情况下，您还希望精确控制景深，那么光圈和曝光时间都会受到限制。然后，您将使用自动ISO调整曝光。

因此，作为总结，我发现使用自动ISO的手动模式非常有用。自动ISO可以在100到3200的相机上使用（很好，您也可以将其设置为允许6400，但是会有很多噪点，因此如果需要，最好手动选择6400，或者暂时调整最大允许在拍摄前将自动ISO设置为6400，并在拍摄后将其设置回3200）。该100..3200是32倍差，即5个曝光值。在许多情况下这足够了。

没有自动ISO的手动模式通常是天文摄影的选择模式。

TLDR摘要：因此摄影师可以故意进行曝光，而不必让相机软件工程师为您决定。

除了手动以外，您还需要依靠相机的算法来确定曝光量。即使在光圈优先模式下。这很糟糕，因为99.9％的时间与您作为摄影师的意图不符。

不相信我吗？在光圈优先模式下，使用照相机重新构图（例如重新构图）场景，而无需改变照明或移动被摄体，即使来自被摄体的光线到达，您也会获得与照相机不同的曝光值。您的相机没有改变。唯一改变的是相机根据所有这些测光传感器的数据，测光模式以及黑匣子算法处理的许多其他参数（只有工程师真正理解的），才能最好地猜测该怎么做，因此你我都无法预测

相机不知道您的意图是什么或图像的哪个部分很重要。最好的猜测是，拍摄对象通常位于中央，这是休闲摄影的良好一阶预测，但通常也不是我们的构图（三分法则？）

然后就是所有的相机测光表都希望对D65灰色进行归一化的事实。即使您拍摄的是白色。或黑色。或其他非D65灰色的亮度。因此，请将您的相机对准白色的墙壁，它将尝试曝光以使其成为D65灰色。即使您发现测光表，它也不会给您提供与您尝试用照片显示的曝光相匹配的曝光（您的意图）。

使用手册的原因是为了让您对曝光有所了解。黑人可以是黑人。白人可以是白人。等等。另一种选择是使用曝光补偿，更改测光模式，移动对焦点等来对抗算法，我认为这并不快，因为它主要是反复试验。

这就是为什么我们使用手册。因为只有我们知道我们要制作的图像以及应该如何曝光。因此，只需使用手动曝光进行拨号即可，而不是让相机进行猜测，然后尝试玩弄相机的算法。

每当您使用中性密度滤光片或任何其他明显变暗或限制进入传感器的光量的滤光片时，都必须进行手动曝光。您不需要手动设置偏光器或其他滤光片，而仅需将其停一下即可。但是，如果您不设置较暗的ND滤镜即可曝光，即 Lee的“ Big Stopper”），相机几乎总是无法正确补偿，因此很难控制您对设置所做的任何更改。

我之所以使用它，是因为仅设置光圈是不够的。

假设我在一个昏暗的房间里给儿子拍照。我想使用光圈f / 1.8，因为背景很模糊（当然，因为我需要可以得到的任何光线）。如果我使用的是AV，则相机可能会设置[ISO 200，1 / 40th]之类的设置

由于他正在大量移动，因此1/40的快门速度不够快，并且会导致许多不清晰的图像。（这可能是理想的外观，但我大部分时间都不需要）。

当然，我可以改用电视，但这可能会根据亮度改变光圈。

因此，我选择M并选择我认为足够快的光圈和快门速度（例如1/160）。我将ISO设置为auto，在上面的示例中将其选择为800。对我而言，这很好，我也不太在意ISO。（当然，低一点会更好..但是如果我确实想使用给定的光圈和快门速度，那就是这样）

所以基本上像这样，我有一个“ ATV”模式，其中只有ISO会由相机改变。当然，这不如AV或TV灵活，因为在明亮的阳光下上述设置（1.8 @ 1/160）将导致照片曝光过度，即使在ISO 100时也是如此。因此，当光线变化时，您可能必须调整这些设置-但您无需更改每张照片的ISO /任何设置。

同样，如果使用的是任何类型的外部仪表（例如，入射光表，闪光表或点测光表（如果使用的是不带摄像头的摄像机）），则手动模式比该参数更容易拨入该仪表的值带有曝光补偿...

由于它需要重复：通过指南编号进行手动闪光（将相机设置为计算值，周期），还可以使用老式闪光灯进行自动测光（也称为远程计算机），但需要将相机设置为预定义值。