如何拥有清晰的产品形象？

我试图使图像清晰，但是我总是注意到镜头的边缘有些模糊。

我基本上将ISO设置为100，然后尝试从那里开始。由于我使用的是三脚架（没有无线快门控制，但要尽量减少晃动），所以我决定快门速度可能会很慢（但是我不知道是否应该放慢一点以允许更多的光线，所以我可以增加光圈）。我没有将光圈最大化到最大，但我将其设置为F14之类的东西，但我读到最大光圈并向下移动是必须的。

相机：索尼，ILCE-6000，a6000

镜头： E 3.5-5.6 / PZ 16-50 OSS；0.25m / 0.82ft-0.30m / 0.98ft

ISO： 100

快门速度： 0.5英寸

光圈： F14

快门速度0.5秒

这可能是您的问题。快门会引起相机振动。因此，您也可以按释放按钮。

以更快的速度，这种振动不会影响击球。同样，以非常慢的速度（几秒钟以上）。但是，在一秒或两秒至〜1/30之间会有一个甜蜜的地方，这种震动会破坏您的镜头。

如果必须在该空间中使用快门速度，请使用反光镜锁定和远程释放。如果没有远程，请使用MLU和自拍定时器。

哦，从f / 14开始。没必要 您应该在f / 8处有足够的景深。用DoF计算器进行测试以确认。

在镜头和被摄物体之间的当前距离下，您的光圈似乎仍然太开，无法使被摄物体完全聚焦。

您可以通过三种方式解决此问题：

1）关闭光圈

开孔将导致较窄的景深（DOF）。DOF包含图像中清晰可接受的焦点区域。看到几乎整个对象都在对焦，我假设-1级光圈（因此将光圈缩小1级光圈）就可以解决问题。请注意，当将镜头停在小光圈时，镜头衍射会成为一个重要问题。因此，将光圈降低到F / 14以上将增加对焦对象的数量，但会降低图像质量。

简而言之：开光圈->聚焦很少//闭光圈->聚焦很多

2）应用焦点叠加技术

根据罗密欧·尼诺夫（Romeo Ninov）的回答。需要做更多的工作，但是作为镜头的最佳解决方案通常是在距离其最大值最大2-3个光圈处。开仓。

3）扩大被摄对象和镜头之间的距离

一般而言，靠近主题（如微距摄影）将使您的景深更小。如果您使用带波纹管的相机，则尤其如此。如果将镜头移离拍摄对象，则景深会增加。为了使主体在图像上的尺寸相同，您将需要裁剪图像。不经意间，这将导致降低图像分辨率，也降低了自由度。请勿增加焦距以补偿被摄物体的尺寸变化，因为这会使景深与之前的设置保持不变。请注意，远离光圈也将影响压缩，这可能是另一种不希望的副作用。

如何确定自由度

许多镜头具有刻度，可以在一定的光圈和距被摄体的距离处粗略确定景深。为了进行更精确的测量，您可以使用像这样的自由度计算器。您也可以使用本页上的公式手动计算DOF 。

祝你好运！

根据此处发布的文章，该镜头的清晰度似乎不会随着光圈尺寸的减小而增加：

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

清晰度在16mm和f / 3.5的情况下，Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSS在角落和整个画面的大部分位置都相当柔软，但画面的正中央仍然相当清晰。当您停下来时，f / 5.6和f / 8似乎是锐度中心区域最大的最佳点。然而，遥远的角落仍然相对柔软。放大到35mm，整体清晰度会提高，在f / 8时，尽管仍然不清晰，但拐角开始看起来不错。在50mm处，您将在f / 8处看到最佳效果。根据这些数字，总体上最好的结果是在f / 8时为35mm。

奇怪的是，在f / 8处16mm处，我们看到了中心锐角和拐角锐度之间的最大差异。镜框的中心非常锋利，但相反，它们的角非常柔软。根据我们的经验，这是不寻常的。通常，当您停下来时，整个画面的清晰度会变得更加均匀。

在所有焦距下，一旦您降低到f / 16或更高，就会设置衍射极限，您将开始发现图像清晰度明显下降。

根据您的实验，您似乎已经达到了镜头的光学峰值性能。

DXOMark的人们也注意到了相同的行为 https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

清晰度6 P-Mpix

Chistopher Frost在他的评论视频中得出了相同的结论：

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

您是否可以租借/借用其他非反光镜进行测试？

要使整个主题聚焦，您需要增加景深。

• 增加F数（减小光圈）。由于衍射，我不会使用小于F8-11的光圈。

• 增加距离。

• 减少焦距。

您可以考虑使用的另一种技术是倾斜移位。这使您可以将焦平面与主体对准。由于您使用的是无反光镜，因此可以购买相对便宜的具有倾斜功能的安装适配器，以与全画幅镜头一起使用。

尝试在您喜欢的购物网站上搜索“倾斜移位镜头安装适配器”。

增加孔径将增加衍射效果。要使用较大的DoF进行照片制作，您需要应用焦点堆叠技术。

聚焦堆叠（也称为焦平面合并和z堆叠或聚焦融合）是一种数字图像处理技术，可将以不同聚焦距离拍摄的多幅图像进行组合，以提供比任何一种都更大的景深（DOF）的最终图像。单个源图像。聚焦堆叠可用于单个图像的景深很浅的任何情况。宏观摄影和光学显微镜是两个典型的例子。焦点堆叠在风景摄影中也很有用。

并且还使用某种远程快门来最大程度地减少相机的移动

您可以尝试应用后处理滤镜以使其更加清晰。某些制造商会自动应用后锐化滤镜（即尼康）来挤出更大的清晰度。在Photoshop中应用“减少抖动”滤镜后，图像如下所示：

您可能会发疯并添加大量锐化功能，但是图像开始变得有些假象（取决于可以显示图像的大小）：

对于这种情况，我将要做的是：

• 一个好的三脚架：这对于保持相机稳定至关重要。请注意，好的三脚架（a）会花费一些钱（您不会发现价格低于$ 100的三脚架）并且很重（如果我们谈论的是常规高度的三脚架，则重量不超过1.5公斤的物品不是很好，末端碳纤维的）。
• 实时取景模式：这可以确保在拍摄照片时镜子已经升起，因此没有镜子移动=>没有镜子拍打，也没有由此引起的振动。一些好的相机也具有反光镜预升功能，但是我发现实时取景模式可以替代。
• 10秒自拍定时器或远程快门释放：这可确保您使三脚架的振动有机会衰减，或者完全不引起振动
• f / 6.3-f / 8。F数越大，得到的衍射越多。我想说f / 6.3和f / 8之间的比较理想。当然，这取决于相机：在全画幅相机上，可以使用更高的F数。当然，在深景深和低衍射之间存在折衷。通常，镜头在f / 6.3-f / 8之间最清晰，但由于景深略有增加，因此您可能更喜欢f / 8。
• 还可以考虑使用带有合适的光线调节器（例如雨伞）的机外闪光灯（或多次闪光）。这将允许使用更快的快门速度。

我在您的图像中看到两种不同的清晰度问题来源：

1. 我们可以看到相机震动出现在盒子近侧的鬼像中。这可能是由于快门时间长导致的晃动引起的。您需要使用遥控器和/或后视镜锁以及一个好的三脚架来防止这种情况。

2. 我没有使用您的确切焦距，主题大小和距离，但是使用一些假设（50mm，50 cm距离），我在这里得到的DoF仅为5cm左右，可能小于盒子的大小。

您可以通过进一步停下来并向场景投光（闪光灯，闪光灯）以减少快门时间来缓解这两种情况。但是请注意，衍射将在某个时候抬起其丑陋的头。

其他方法是使用TS镜头或聚焦堆叠。

在我看来，您有两种不清晰的来源-相机抖动和景深不足。

由于您已经以f / 14进行拍摄，因此您将不会获得更多的景深-降低到f / 16或f / 22可能会增加一点，但几乎可以肯定会增加衍射，因此清晰度将更加均匀（在整个图片中将更加接近），但没有一个会非常清晰。

许多人提到后视镜锁定以减少振动。由于您要拍摄的是a6000（这是无反光镜相机），因此此处并不适用。您可以打开电子前快门，这可能会有所帮助，但是由于它是无反光镜的，所以您永远无法像单反相机那样获得反光镜。

您确实想使用遥控器或自拍。如果您有遥控器，那通常是更好的选择（如果您要进行很多操作，那么也许值得购买），但是如果您还没有遥控器，那么自拍应该就足够了。

由于看起来您的拍摄对象超出了您获得的景深（并且如上所述，您已经将镜头停在很远的地方），所以您唯一的选择就是安排合适的焦平面主体的重要部分更好，或者使用焦点堆叠来增加视场深度。改变聚焦平面意味着从不同角度拍摄或使用倾斜/移位镜头，从而使聚焦平面不再与传感器平行。

考虑到您已经显示的镜头以及您要描绘的内容，在我看来，焦点叠加是唯一可能为您提供所需内容的镜头。正如其他人已经指出的那样，这是更多的工作-但坦白讲，这并不是太多的额外工作，而这正是您真正需要担心的事情。

后处理当然也可以提供帮助，但是我（强烈）希望从一个好的镜头开始，并使用后处理来改善它，而不是尝试使用后处理来保存不清晰的镜头（至少对于这种情况，应该很容易重新拍摄）。

注意事项：

• 您使用的是什么三脚架（和头，如果分开的话）？三脚架的质量变化很大；便宜的超轻铝制三脚架不会像精巧的碳纤维三脚架那样稳定或坚固。如果在将相机或镜头安装在三脚架上时轻轻敲击它，并且振动超过几秒钟，则可能需要更好的三脚架。
  • 您有一台带库存套件镜头的基本无反光镜相机。这种设置并不是特别沉重，因此您不需要特别高端的三脚架。的确，只要您不打算在上面加重任何重量，铝质三脚架（例如Manfrotto Befree，型号MKBFRA4-BH）就足够了。碳纤维既轻巧又稳定，但价格也实际上更高。
• 使用2秒自拍模式。按下快门按钮本身会产生一些振动。给它几秒钟，可以使这些振动在曝光开始之前消除。
• 某些柔软度似乎是由于将焦点设置在拍摄对象的前端（距离相机最近）而引起的。结果，景深（距图像清晰的相机的距离范围）不会延伸到被摄体的整个深度。尝试将焦点聚焦在主体的最接近部分与最远部分之间的某个地方，以使焦点更大。
• f / 14可能会比该主题所需的小。太小的光圈会因衍射而降低整体清晰度（更多信息，请参见Cambridge in Color），并且会增加曝光时间，这会更难避免相机晃动，尤其是在三脚架不太稳定的情况下。尝试在f / 8和f / 11之间的某个位置拍摄，看看景深是否足以覆盖全部或大部分被摄体。如果这还不够，您可能需要使用一种称为焦点堆叠的技术，该技术涉及将焦点设置在几个不同距离处的多张照片覆盖主体的整个深度，然后将其合并以生成整个主体的图像。锋利。

示例图像的基本问题是，这里的问题和几乎所有答案似乎都在绕开，而实际上并没有说出什么是您需要添加更多的光线。

摄影时，没有什么可以替代的！

良好的光线可以提供更好的曝光时间，而不会受到照相机运动和内部振动的影响。除非采用其他技术，否则即使将相机安装在典型的三脚架上，也要花费半秒的时间。

良好的光线会增加信噪比。即使使用长时间曝光来克服低照度，数码相机传感器也会变热并变得更加嘈杂。（尽管无论曝光时间如何，诸如OP所使用的特定相机之类的无反光镜相机都会受到影响。）

良好的光线将为光圈值提供更多选择。

当该光线具有适当的质量（即较完整的光谱）时，它将允许更好的色彩还原。