如何最大化“模糊背景，清晰主体”（散景）效果？

我知道这种效果是在景深较浅时发生的。

我的问题是，当我拍摄照片时，可以通过哪些方法来增强照片的效果？

请注意，我并不是在后期制作中或捕获图像后问如何使用编辑程序来实现这种效果。

以下是对景深影响最大（按此特定顺序）的事物的列表：

1. 主体距离，主体越近，景深越浅（考虑宏）
2. 焦距，毫米越多，景深越浅
3. 光圈，f数越小，景深越浅

尽管使用浅景深是使背景模糊的最常见方法，但还有其他一些方法：

• 使用纯背景，因此不需要任何模糊
  • 设置自己的背景-您将完全控制颜色和图案
  • 在天空或其他平整的表面上拍摄（较长的镜头可以使框内的背景部分变小，对您有帮助）
• 可见度降低
  • 在水下射击
  • 在强雨或暴风雪中拍摄
  • 有雾的天气（日出附近的早晨，您将有最好的机会和阳光）
  • 在主体后面产生烟雾或雾气（例如，雾机或逆风篝火）
  • 设置照明和相机设置，以便在正确曝光被摄体时，背景曝光不足-人眼难以识别黑暗区域中的细节

• 使用运动模糊

  • 使用闪光灯照亮您的拍摄对象（避免背景散光），在其余的曝光期间故意移动相机（这不适用于黑暗的拍摄对象）
  • 在运动的背景下（车辆，运动的水，飞过的鸟等）以更长的曝光进行拍摄

  • 对于移动的拍摄对象，请使用更长的曝光并与拍摄对象平移

  • 或切换角色-移动相机，使其对准稳定的拍摄对象

• 使用专用光学器件
  • 软点过滤器
  • 具有散焦控制的镜头
  • Lensbaby

最终，您希望景深较浅，这意味着fstop值较低（例如f / 2.8）。fstop数越低，进入的光线越多，因此为了正确曝光，您需要提高快门速度（1/1000优于1/25），降低iso（100优于400），如果这还不够，请添加一个中性密度滤镜以减少环境光，以便进一步打开光圈。

这不仅仅是景深。您可以拥有两张具有相同景深的照片，但是一张照片比另一张照片具有更多的背景模糊。除了背景模糊之外，还有“散景”，它描述了存在哪种模糊。请查看本文的详细描述，并为您提供一种用于计算各种参数的工具。

显然，更小的光圈数量意味着更短的景深，所以我不去那里。

您可以做几件事：1）尽可能从背景中删除主题。多少取决于您可以使用的镜头和光圈。2）使用更长的镜头。较长的镜头具有更窄的景深。

希望能有所帮助。

拍摄照片时，请使用较大的光圈（较小的F值）。光圈越大，景深越窄（以较短的快门速度进行补偿）。另外，您可以尝试改变相机和拍摄对象之间的距离。距离越短，自由度越小。

首先，首先忽略此处讨论景深的所有答案。您正在追求背景模糊，尽管它有些相关，但实际上与景深并不相同。请注意，大多数人会混淆这两个概念。

影响背景模糊的两个主要因素是：

1 –取景

框越紧（取景器中的主体越大），背景模糊越多。如果将帧紧紧两倍，则原始背景模糊会增加两倍。

2 –入瞳直径

您可以通过将焦距除以F数来获得。例如，85 mm f / 1.4（在1.4时使用）具有61mm的入射光瞳（足够大）。入瞳越大，背景模糊越多。将直径加倍，您将再次获得原始背景模糊的两倍。

只要与背景之间的距离远大于与被摄对象的距离，则与背景的距离并不重要。如果不满足此条件，则开始担心景深。只要您比较以相同取景和相同入射光瞳直径拍摄的照片，其他因素（例如焦距，被摄体距离，裁切因数等）都不会起作用。

为了在较窄的景深下提高“散景模糊”的效果，您可以在相机内进行很多操作。

• 显然，将光圈打开得更大会降低景深，但如果可以承受的话，从f / 1.4-f / 2的典型快速素数宽度移至稀有的f / 0.95-f / 1.2将会有显着效果。玻璃，只是因为没有多少人用玻璃射击这么快。不过，要准备好大的重型镜片，柔软度，渐晕和猫眼散景。

• 靠近你的主题。聚焦距离越短，DoF越薄。这就是为什么P＆S相机在拍摄微距时仍然可以实现背景模糊的原因。

• 增大主体与背景之间的距离。这会增加背景模糊的数量。

• 使用更长的焦距。虽然效果可能不会特别明显，但较长的镜头实际上会产生较窄的景深，特别是与近距离拍摄相比。

• 使用更大的格式。使用较大格式的传感器/胶片拍摄可能会导致您以较近的距离拍摄，或者使用较长的镜头进行拍摄，其效果类似于较小格式的胶片。两者都可以产生更薄的景深。这是中画幅如此受人喜爱的原因之一。

• 将Scheimpflug原理用于倾斜移位透镜。通过向上倾斜镜头（或像面）来更改景深的形状，使其不再与镜头垂直，这也会产生虚假的薄景深效果。移轴镜头和取景相机用户经常使用它来创建“玩具/模型”效果，并从上方拍摄风景照片，使它们看起来像是小型模型。

• 使用快速镜头，闪光灯和高速同步或ND滤镜进行拍摄在白天户外拍摄时，仍然可以让您获得较弱的景深，但是通过允许两个拍摄对象，可以从背景中“弹出”更多对象不同的照明级别：一种用于您的主题，另一种用于背景（请参阅Flickr上的Jason Lee照片）。

使用后处理，您还可以执行以下技术：

• 使用Brenizer方法拍摄“散景”全景图。在许多帧中拍摄具有长质素的场景，然后进行全景针迹，可以伪装较大尺寸的传感器。您可以用裁剪或全画幅相机模仿中等格式。

• 使用渐变蒙版和/或深度蒙版并进行模糊处理以在后期创建玩具模型效果。请参阅：如何在不使用特殊设备的情况下获得微型效果？以及专用软件（如DOF Pro）。

如果要在拍摄照片时增强此效果，请以最长的聚焦端和尽可能小的光圈值（F值）拍摄。

如果您要谈论后期制作，则可以在Photoshop中使用带有渐变蒙版的图层，复制主图层，对其应用任何模糊滤镜，然后对渐变使用渐变。这是此技术的课程。如果从高处拍摄风景，则可以在顶部和底部应用2个渐变，从而使图像的中心集中且清晰，使其看起来像玩具模型。

您也可以应用“增白剂方法”。它是一种混合解决方案，可以产生出色的浅景深图像。请参阅ryanbrenizer.com上的教程。但是，您仍然需要进行后期处理（并且Photoshop对此非常有效）才能获得最终结果。

这是在保持主体清晰的同时使背景尽可能模糊的方法。

正是鲜明的主体和非常模糊的背景之间的对比才使这种效果脱颖而出。简单地设置一个大光圈并获得浅景深并不是您获得这种效果的方式，因为这样可能无法使主体完全对焦。背景模糊不仅取决于光圈设置，还取决于相机，被摄体和背景的位置以及镜头的焦距。

首先，确定主题在框内应显示的大小。这就是放大倍数（相对于帧大小，忽略格式之间的差异）。放大倍率是构图的一个重要方面，可能会覆盖所有其他考虑清晰度和模糊性的因素，因此此过程假定相对倍率将首先确定并保持不变。

接下来，找到最大的光圈（最小的f值），使拍摄对象完全清晰对焦。这意味着聚焦场必须足够深，才能从头到尾包含对象，并且在对象之前或之后的任何事物都不能清晰聚焦。还必须准确设置焦点，以涵盖整个主题。请注意，被摄对象在屏幕（或打印件）上显示的清晰程度取决于观看方式。如果您以降低的分辨率或在很远的距离在屏幕上查看图像，则更多的图像将显得清晰（也就是说，聚焦场会更深）。因此，请尽量模拟最终的观看条件。如果要根据相机分辨率的限制使图像显得清晰，请在调整光圈和焦距时使用相机的焦点放大功能将其一直放大。对于给定的放大倍率和格式，聚焦场的深度在很大程度上取决于f值，并且在很大程度上与相机与拍摄对象之间的距离以及焦距无关。因此，现在设置光圈后，从现在开始就不需要太多调整。（尽管在拍摄对象离相机很近且镜头很宽的情况下，对于给定的f值和格式，焦距更深。）

现在设置了放大倍率和f值并将其保持恒定，通过最大化相机到对象的距离和被摄对象到背景的距离来最大化背景模糊。更长的焦距镜头可让您将相机移离被摄对象，并在保持所需放大倍率的同时增加背景模糊。

在受限于相机到背景的距离的室内拍摄时，通过将相机放置在离背景尽可能远的位置，并将拍摄对象置于中间，可以最大程度地提高背景模糊。如果最长的镜头无法提供足够的放大倍率，则将被摄体移近，直到获得所需的放大倍率为止。

在与背景距离较远的户外拍摄时，请使用最长的镜头，并使相机向后远离物体，以达到所需的放大倍率。较远的背景会显得模糊，但随着距离接近无穷远，效果会增加得更慢，因此不必担心试图使被摄体到背景的距离真正变大。

请注意，向后移动相机也会改变视角，使背景对象看起来相对于被摄对象更大。

关于格式和镜头的注意事项：如果以高放大倍率拍摄，即使在中等f值下，聚焦场也会变浅，因此拥有快速镜头并不重要。实际上，即使在镜头的最小光圈设置下，也可能无法使整个拍摄对象清晰对焦。较小尺寸的相机镜头的光圈较小，可以解决此问题。如果您以低倍率拍摄（被摄对象较远或视角较宽），即使使用快速镜头，聚焦场也可能比您想要的更深。较大规格的相机可以通过使镜头具有较大的光圈来克服此问题。

景深（DOF），背景模糊和散景是相关的，但概念有所不同。 也有主题背景隔离 /分离。

• 景深基于焦距，光圈，距离和预定义的可接受清晰度水平。它关注的是图像的哪些部分应该是清晰的，而不是图像的哪些部分将变得模糊，或者图像的不清晰部分将有多模糊。

• 背景模糊 – 背景有多模糊？我认为这是可以量化的。距镜头一定距离的散景球有多大？具有相同焦距，光圈和距离的不同镜头会由于失真，像差和像场弯曲量不同而产生不同（尽管相似）的模糊量。（也存在前景模糊，但人们往往对此不太感兴趣。）

• 散景是对所产生的模糊的定性描述。散景球是圆形的吗？它们在整个框架中的形状是否不同？他们顺利吗？他们有边缘亮点吗？他们被涂抹了吗？有人提到镜头如何“渲染”图像。

• 主体与背景的隔离是指（主观上）主体与背景之间的区别。这可以通过景深和背景模糊以及适当的照明（例如边缘照明和创造性地使用“发光”）来实现。通用公式是尝试使用背景模糊较高的窄景深。但是，某些类型的散景可以在高景深和低背景模糊的情况下实现良好的主题隔离。例如，Sonnar镜头创建散景球，其边缘向框架的中心突出，但向框架的边缘出现污点。这倾向于强调对象朝向中心的清晰度，同时也强调背景朝向外围的模糊性。

景深和背景模糊往往成反比。要最小化景深并最大化背景模糊：

• 使用更长的焦距。
• 使用更大的光圈。
• 使用较小的相机主体距离（或较大的主体背景距离）。

为了说明景深与散景的关系，请考虑使用F2.8在四个不同的镜头上拍摄的图像：35 / 2.8（x2），35 / 1.4和35 / 1.7。他们被从相同的站立姿势手持。在所有图像中，DOF大致相同，您可以通过检查花朵的清晰度来看到它们。（尝试忽略会影响感知清晰度的光晕。）

但是，请注意：

• 它们具有不同数量的背景模糊（大小不同的散景球）。
• 一种焦距明显短于另一种。
• 三个展示出“漩涡”（沿框架边缘的椭圆形散景）。
• 一个具有一侧边缘高光。
• 两个具有内侧边缘亮点。
• 一个有横向“淡入淡出”。
• 一个人有轻微的侧面“涂片”。
• 一个很顺利。

镜头：Focal / Cimko 35 / 2.8; 汉莎35 / 2.8; 富士胶片XF 35 / 1.4; 福建35 / 1.7（C卡口）

以下是FujiFilm XF 35 / 1.4和福建35 / 1.7的开放时间：

光圈越大，焦深就越小。因此，如果您可以使用快速镜头拍摄并使用光圈优先级来使用最开放的光圈设置，则可以增强此效果。

假设您已经拍摄了照片并且所有内容都已聚焦，则可以使用诸如photoshop之类的软件在图像中选择要模糊的所有内容并应用模糊滤镜。您可以更进一步，并创建一个Alpha图层以随着图像的深度改变模糊量。这将花费更长的时间，但效果非常好。

除光圈和焦距外，景深还会随着相机拍摄对象的距离而减小。因此，使拍摄对象尽可能靠近相机。

还有一些特殊的镜头实际上没有大光圈，但散景看起来像它们一样。这些经过专门设计以模糊背景。

我知道的其中一个是Sony 135mm f / 2.8 [T / 4.5] STF：http：//www.photozone.de/sony-alpha-aps-c-lens-tests/390-sony_135_28

完全打开时，进入的光量等于f / 4.5镜头，但散景像是f / 2.8。

您可以在http://howmuchblur.com上找到一个小工具，该工具可以使您对该主题有更多的了解。使用此工具，您可以比较不同的镜头，相机和拍摄对象的大小，并在视觉上比较它们模糊背景的能力。

• 使用长焦距
• 使用非常大的光圈
• 使焦点对准的物体与背景之间保持较大距离
• 使用大幅面传感器
• 使用布伦济耶技术

在较小的范围上：

• 使用设计为具有快速锐度衰减的镜头（例如，目前正在生产的蔡司35mm镜头）
• 使用设计为具有平滑背景模糊的镜头，例如具有校正后的球面像差的镜头（例如Zeiss Sonnar 50 / 1.5，大多数Leica镜头由Walter Mandler设计），变迹滤镜（Minolta STF 135mm f / 2.8）等。
• 利用运动模糊（摇摄，用三脚架缓慢曝光...）

...

散景由景深控制，景深越浅，散景效果越好。那么，如何获得浅景深？最快的方法是将拍摄对象移离背景。将其与变焦镜头结合使用，可以使您进一步远离主体，您将开始看到更多的散景。但是，理想的方法是购买具有更大光圈的镜头（请考虑f / 1.2-f / 1.8）。如果您拍摄尼康并且预算有限，我强烈建议您使用尼康50mm f / 1.8D。

对于较浅的景深，请增加主体和背景之间的距离。主题和背景之间的距离越大，模糊效果-清晰的主题就越大。