如何在弱光下聚焦以长时间曝光？

我一直在尝试使用佳能450D在夜间进行长时间曝光拍摄。我遇到的问题是我似乎无法集中注意力。在弱光条件下，AF根本无法工作，也没有足够的光线使我无法手动对焦。我已经尝试过取景器和液晶显示屏，但是它们都太暗了，我无法分辨我是否对焦。

也许这是镜头问题？我有18-55mmƒ/ 3.5套装镜头和50mmƒ/ 1.8 EF镜头；它们都没有聚焦标记，因此我不确定是否达到∞或我的镜头是否还可以。

非常感谢您的建议。我无法发出光线，因为我希望拍摄风景和夜空照片，而且我没有足够强大的功能来反射回来。我尝试在50mmƒ/ 1.8的广角镜头上对焦，但看不到任何东西。我认为镜头速度不会有所不同。

听起来试错是我在这里最好的镜头，这是不幸的。

旁注：令人遗憾的是450D无法显示焦距。此信息记录在图像元数据中，因此似乎应该可用。

我想出了另外两个选择：

1. 设置在晚上，当有足够的光线聚焦时，再在晚上拍摄。由于时间的原因，这可能不切实际，但我认为没有理由不起作用。

2. 使用其他相机。我再次尝试使用PowerShot S90，获得了明显更好的结果。我能够将焦点手动设置为无穷远，而较宽的角度/较小的传感器意味着我不必担心引起模糊的景深。尽管S90仅允许15s曝光，但CHDK消除了该限制。

许多好的建议和尝试都可以在这里尝试，但是虽然更快的镜头通常可以用于夜间拍摄，但您在自动对焦性能方面的改善有限，因此您会碰到自动对焦太暗的地方。

更快的镜头也可以为您带来更明亮的取景器，从而可以实现更好的手动对焦，但是在一定程度上，使用默认的对焦屏，您无法看到超过f / 2.6的情况。

聚焦对象是一个好主意，但并非总是可能的，因为在您的情况下无法使用深度标度，所以我将建议到目前为止尚未提及的内容。

对焦包围

就像包围曝光使用多次曝光来克服测光问题一样，对焦包围使用多次拍摄来解决自动对焦问题。从对焦点的最佳猜测开始，通过稍微移动聚焦环在两侧拍摄两张照片，然后在LCD上检查照片。肯定地以这种方式工作很耗时，但是将其用作最后手段是一种很好的技术。我只希望相机机身将此功能包括在内，因为它将变得更快，更准确。

如果仍然无法解决问题，请考虑重新构图以增加景深，从而为自己提供更好的机会！

您已经提到过使用手电筒或类似工具是不可行的，因为距离太远了。但是，在超焦距的影响下，我想您会发现它可能比您所认为的更有用。根据此计算器，如果将50 / 1.4聚焦在28英尺远的地方，然后以f / 16曝光，则从28英尺到无限远的一切都将是可以接受的。

评论中提到的激光笔选项也很有希望...虽然我自己没有使用过，但可以证明这一点。当然，请尝试避免让自己看不到某个随机的远足者（您没有意识到在那里）的眼睛。

如果由于某种原因不能接受以f / 16（或f / 22或f / 32或其他任何值）拍摄，则可以尝试的其他方法是将ISO调高后的实时取景，并在ISO调高后进行曝光测试，并且光圈大开 一旦获得至少一半的体面对焦，然后再关闭一些光圈（50的f / 5.6或任一镜头的f / 8），就应该有不错的东西。

最后，回射器可以帮助您通过手电筒/手电筒在适当的距离获得对焦点。这些是特殊的设备，可以将光反射回原来的方向。因此，如果您的后向反射镜距离28英尺（或200英尺），并且您将光源放在靠近相机的位置，将其朝着反射镜照射，直到其点亮，那么您的取景器中将有一个不错的高对比度点或实时取景。现在，我说这些是“特殊设备”，但它们确实很常见-通常，道路上的所有反射性物品（标志，标记等）都是逆向反射的，许多尾灯，牌照和其他夜间照明设备也是如此。时间安全反射器。因此，您的环境中可能已经有一些东西了（请记住，它们并不需要在您的框架中使用它们-只需将它们对准目标，聚焦然后组成镜头），然后失败，

希望对您有帮助...射击愉快！

我所做的...

在这种情况下，我会做两件事（还有第三条建议可以尝试）：

1. 照亮物体。如果对象较近，手持手电筒通常可以正常工作。
2. 手动对焦。这带来了自己的危险，但是如果机器无法做到这一点，那人将不得不这样做。
3. 我从未真正做到过，但是从理论上讲，您可以根据与被摄物体的距离对焦 -如果您的镜头上标有距离。

对于晴朗天空下的夜空图像，请使用“实时取景”手动聚焦在明亮的星星上。这绝对适用于450D和F5.6以下的任何镜头-作为天文摄影师并使用450D，我经常这样做。

将相机置于800 ISO感光度下，并设置至少10秒的曝光时间（以M为单位）。将镜头放在“手动”上。将调焦环放在无穷大标记附近，在天空中找到一颗明亮的星星，瞄准并将该星星放在LCD屏幕上，使其居中，然后将屏幕放大倍率放大至10倍。直到找到正确的恒星为止，然后尝试寻找不太亮（也不太暗）的恒星。

要在晚上对焦，您需要一个非常快的镜头。18-55 / 3.5套件镜头绝对太慢了，无法在晚上使用。在那种环境下，f / 3.5的光圈很小。50 / 1.8较适合夜间使用，但仍不理想。该镜头具有一些非常基本的基于齿轮的自动对焦，因此它速度很慢，而且不是特别准确。

佳能EF 50mm f / 1.4镜头是一个更好的夜间镜头，比f / 1.8（光量相当大）快约2/3秒钟。f / 1.4还使用USM AF（超声波马达），这是一种更好的聚焦驱动，比50mm f / 1.8更快，更准确。您不能保证用f / 1.4来完成每次对焦尝试，但是您应该获得更高的命中率。宽于f / 1.4的镜头显然都会有所帮助，尽管一旦变宽，镜头的价格就会变得相当昂贵。（从角度来看，佳能EF 50 / 1.4约为350美元，而EF 50 / 1.2 L约为1500美元。）

还有其他一些品牌也生产快速广角镜。您可能会研究Sigma，Tamron，Tokina，Zeiss等，以了解是否可以找到价格比佳能50 / 1.2 L更好的像样的快速镜头。可以说，您需要一个“更快”的镜头才能晚上更有效。我会说f / 2-f / 1.8可能是您夜间可以用来拍摄任何照片的最小光圈，但是如果您需要自动对焦，请至少使用f / 1.4，f / 1.2或f / 1.0进行自动对焦。是理想的（如果您能找到一个...在这个极宽的光圈下存在一些较旧的镜头，而在f / 0.95甚至f / 0.7时甚至更宽一些...尽管它们确实有一定价格）。

该答案的价值显然取决于您要拍照的内容，但是您是否可以使用外部光源，以便首先进行手动对焦？

我假设您正在对特定距离的物体进行长时间曝光拍摄-因此对焦需要准确（而不是∞）。如果您有手电筒或其他光源，则可以手动点亮被摄对象以进行聚焦，然后将其关闭以进行曝光。

使用超焦点技术进行天文摄影的问题在于，假定的“可接受的混乱圈”不足以将恒星渲染为尖点。使问题复杂化的是，温度变化会影响相机系统的不同材料（由不同的光学材料和密度制成的镜头元件，金属螺旋形轴环，塑料镜筒等），通常情况下，天空最适合天文摄影温度远低于优化设计的镜头。

对于夜空拍摄，这是我要做的。将相机安装在三脚架上后，即可启用实时取景并将镜头设置为手动对焦。我从天空中最亮的星星开始，将相机对准它，然后将其放在屏幕中央。我进行粗略的聚焦，然后以5倍和10倍的放大倍率重复（我不确定450D是否具有此功能）。这将使焦点变得足够近，以至于某些以前在实时取景中可能不可见的较暗的恒星将成为焦点。将您的相机重新对准昏暗的星星，并小心翼翼重新对焦（x1，x5，x10）。此时，除了月球以外，天空中的所有物体都应与您的镜头一样清晰。对于快门速度，我使用600的经验法则除以有效焦距（如果适用，请包括您的裁切系数）。当使用17mm焦距时，我可以曝光约30秒，并且在观看整个场景时，星星显得一动不动。收成100％时，星星会显得很短。当我达到640mm（200mm x 2X扩展器x 1.6裁剪系数）时，快门速度降低到不足1秒，并向上推ISO进行补偿。在相对昏暗（无光污染）的天空中拍摄夜空时，您可以选择的曝光度将确定有多少可见的恒星。只有最亮的星星才会以较低的曝光量出现，并且每个连续的曝光量都会增加镜头中可见星星的数量。

您的相机支持在“ 实时显示 ”模式下进行手动对焦。即使在某些非常黑暗的被摄体下，光放大率也足以获得出色的聚焦。这是佳能推荐的Live View的用途之一。

聚焦无穷大的最佳方法是使用所谓的Bahtinov遮罩或Hartmann遮罩。您需要解决的问题是长时间曝光期间三脚架运动。另外，如果您拍摄天空，地球的自转会导致星星变小轨迹。如果不使用遥控器，几乎不可能拍摄出清晰的照片。使用普通的50毫米镜头时，在曝光期间，相机仅需旋转约1/250度即可产生可见的不清晰。由于风引起的三脚架最轻微的晃动将毁坏长时间曝光时获得清晰图像的任何机会。最小化风的影响的最佳方法是拍摄许多短时间曝光的照片，然后将它们组合在一起。然后可以将图片完美对齐，然后再添加。