Answers:
您要寻找的是大景深。这是一种光学特性，不是作为特殊效果应用的，因此您不能打开或关闭它。原始图像捕获镜头聚焦的光线，不可避免地，场景的某些部分太远或太近-超出了镜头紧密束缚光线的范围。实际上，以模糊为主要构图元素的浅景深方式是相对较新的-传统上，许多摄影师的关注点与您相同：将更多的场景聚焦。
好消息是您会影响此效果：较小的光圈将为您提供更大的景深。这意味着较大的f数，例如f / 16或f / 22。这不会给您无限的焦点，但是会大大增加看起来清晰的范围。“价格”是您需要更高的ISO或更长的快门速度。为了获得最高的图像质量，较长的快门通常是更好的选择-这就是为什么三脚架在风景中很常见。
对于给定的光圈，您可以找到超焦距，即可以设置焦点以获得最大景深的距离。（有很多在线计算器可以为您解决这个问题，尽管在对焦时镜头上没有距离标尺，但您必须猜测一下。）
如果您使用针孔透镜，则光圈会非常小，以至于您实际上将拥有无限的景深。但是，使用这种方法，或者甚至使用任何小光圈（例如f / 11或以上），您都会牺牲对焦区域的最高可能清晰度，以换取整个场景的整体深度。
在这里加剧了一些混乱：紧凑的傻瓜相机和傻瓜相机和电话摄像头都使用小型传感器。相应地，这意味着在相同视场下实际光圈较小（有关详细信息，请参见为什么较大的传感器会导致较浅的景深？），这意味着这些相机在聚焦于任何物体时通常具有很高的景深不在镜头旁。由于近来的自由度很流行，因此某些相机和电话实际上具有基于软件的效果，以增加由于有限的自由度而造成的模糊外观。因此，对于这些相机，它是一个软件的模糊效果，可以将其关闭。但是，对于像DSLR这样的大型相机，这是自然而不可避免的。
最后，出现了一个新兴的领域，称为“计算摄影”，无需使用传统镜头即可记录未聚焦的光线。通过这种方法，重点是在事后应用，就像你所想。但是，这项技术尚处于起步阶段-唯一可以使用这种技术的商用相机是Lytro，其分辨率如此之低，以至于它实际上只是一个玩具（和某种“技术预览”）。
在拍摄整个景观时，我不想集中在那棵树上，而是在整个天际线上。
mattdm关于景深的答案很明确，所以我只添加一些实际要点：
景深部分取决于焦距。也就是说，对于任何给定的光圈设置，景深将随着与被摄体距离的增加而增加。如果您要拍摄风景照，则可能是在聚焦很远的地方。在这种情况下，即使只有中等光圈，几乎所有不靠近相机的东西都可能会聚焦。示例：在佳能7D（即作物传感器）上，将一个设置为f / 4的50mm镜头聚焦在距相机50英尺的物体上，将聚焦34英尺至92英尺之间的物体-总计59英尺的景深。另一方面，如果对象在100英尺外，则总自由度为1283英尺！使用此在线景深计算器尝试您自己的场景，以了解距离，光圈，
您的DSLR可让您选择特定的自动对焦点。将这一点放在主题上可以确保主题清晰，但这并不意味着图像中的所有其他内容都不会清晰。（这可能很明显，但是我可以看到初学者如何误解所选自动对焦点的含义。）
DSLR可以自动选择要使用的自动对焦点。如果习惯于自己手动选择自动对焦点，请尝试自动设置并让相机选择。尼康自动对焦系统非常智能-如果要拍摄风景，它不会只聚焦在一棵树上。
您可以使用相机上的景深预览按钮预览图像。这会使相机将镜头停在所选的光圈上，以便您可以准确看到所选光圈上的焦点。
为了扩展mattdm和Caleb的两个出色答案，我应该补充一点，景深不同于背景模糊。这意味着，如果打印/查看的图像很小，则焦点上的聚焦比景深所说的要好。
给定相同的取景并保持相同的相机裁切因子，景深与F数成正比，背景模糊与焦距除以F数成正比。
给定相同的取景，只有一种方法可以增加景深，假设不能更改相机的裁切因子：
如果在更改焦距的同时移近或移远以保持相同的取景，则焦距不会影响景深。
现在，如果您既要在相同的取景范围内最大化景深，又要最小化背景模糊，则还应该：
有时您无法同时保持F数（2），因为最大F数会根据变焦镜头的焦距而变化。
例如，使用稍微停下的24mm f / 2.8裁切镜头（相当于在全画幅相机上停下的38.4mm f / 4.4镜头），几乎所有事物都聚焦在其中，而那些不在焦点上的元素则没有太多模糊，除非主题非常接近。如果您对结果不满意，请停止它。
另一方面，在尚未停止的85mm f / 1.8裁切镜头上，景深非常小，离焦元件非常模糊。
如果您希望主体中的所有物体都清晰对焦（可以接受大景深），并且同时使背景模糊变大，则可以使用这些策略来发挥您的优势。例如，对于人像照片，使用85mm f / 1.8裁切镜头并使其停下来比使用50mm f / 1.8裁切镜头大开可能更好，同时具有良好的景深和理想的背景模糊时间。当然，这意味着您需要后退，并且在室内拍摄时可能会撞墙！
哦，当停下来时，您需要以某种方式在曝光时进行补偿：