摄影

专业,爱好者和业余摄影师的问答


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现场使用旋入式过滤器还是方形过滤器?
我目前在野外随身携带一个圆偏光镜和一个旋入式4X ND。我决定是时候升级我的滤光片了,因为我真的需要8倍ND(或更高)的次数太多了,即使可以堆叠起偏镜,也不是一个完美的选择。 因此,我正在研究在现场携带过滤器方面应该做的事情。我目前不打算使用旋入式滤光片,而转向ND的100mm方形(又称“ Cokin P”)滤光片组,因为随着您越黑越暗,对焦便成为问题,而方形滤光片更容易设置后附加,而不影响其余设置。 另一个选择是过滤器中的“ vari-ND”型螺丝。我知道强烈推荐使用Singh-Ray,但现在我想花的钱已经超出了。 那么,您是随身携带还是方形的?您使用什么安装系统?您使用和推荐哪些品牌?Cokin不错,但我想我想使用比Cokin滤镜更高质量的玻璃方格。在$ 100-150范围内是否有值得评估的vari-ND?

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为什么没有设计用于自动对焦的超大光圈的镜头而不是用于成像的镜头?
从历史上看,设计大光圈镜头一直很困难,因为校正大光圈引起的光学像差需要复杂的设计和大量的玻璃。从理论上讲,如果不关心像差,那么设计几乎具有任意光圈的镜头将很容易。在这种情况下,f / 1.4设计和f / 4设计之间的唯一区别是孔的物理尺寸,因此也就是前部元件的物理尺寸。 在这种情况下,设计一个镜头总是停下来到可接受的光圈以拍摄图像,但是在对焦时保持在一个小光圈,这相对来说是微不足道的。例如,如果我们假设使用200mm f / 4镜头,则该镜头只能以f / 4或更窄的光圈拍摄图像,但可能会聚焦在f / 2.8甚至f / 2的位置。 在这种设计中,额外的玻璃量仅需足以校正光学像差以实现足够精确的聚焦并让足够的光进入,从而可以减轻重量和材料,从而降低价格。在最佳情况下,除了较大的前镜片外,设计应与具有与假想镜片的“照相”光圈相同的“真实”光圈的镜片基本相同。 我指的是镜头设计,停下来时不会出现明显的焦点偏移。显然,不能以这种方式设计具有足够球差的透镜设计,以使其成为问题。 这样的设计将使所有价格范围的镜头都受益,因为它可以使聚焦更快的消费者变焦镜头的价格稍高一些,而且还可以制造出快速聚焦的优质远摄镜头(例如聚焦于f / f的800mm镜头)。 4,但以f / 5.6拍摄)。 是否存在技术或商业原因导致此类设计未得到广泛使用?

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是否存在使用立体摄影去除前景物体的成熟技术?
我经常发现一些构图,如果没有前景中的一些细小物体(例如树或灯柱),我认为它们看起来会非常不错。 例如,一个距离100米的漂亮场景,但前方有30米的路灯柱。如果将仪表移到侧面,则灯柱的位置会在构图内移动。 是否有使用略有不同的有利位置的多个图像来去除前景对象的技术? 这个概念有通用名称吗?

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当可以使用图像堆叠代替时,携带三脚架和ND滤镜有什么好处?
据我了解,如果您想长时间拍摄下图所示的风景,则有两种选择: 徒步旅行时,请背着沉重的三脚架,然后使用一系列昂贵的ND滤镜进行30秒的曝光。 拍摄一系列快速照片,然后使用图像堆叠软件将它们对齐并在后期平均它们。这具有消除热像素和图像噪声的额外好处。 据我了解,由于存储卡的使用和计算要求,过去这可能会更加困难,但在2019年,是否有任何理由仍然需要携带笨重的三脚架和ND滤镜来制作长时间曝光的照片?

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为什么所有底片都暴露在一帧中?
我最近拍摄了柯达200胶卷(36张曝光),并在大街上将它们显影,所有36张照片都被曝光到一帧上,如所附图像所示。其他35帧均为空白。是什么原因造成的?我照常装卸胶片,但使用的是借来的K1000。这不是第一次发生这种情况,因此可以真正想到一些有关为什么发生这种情况的想法。

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我的照片里发出奇怪的蓝色光芒
这是我在户外拍摄的照片。如您所见,照片边框周围有蓝色发光。 我想知道为什么会这样以及如何删除它。我使用尼康d7200。 这张照片是ISO 400,快门速度1/1250和f 4.0。
15 nikon 

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拍照产品时如何避免物体蒙上阴影?
我开始自己的生意,需要给我的产品拍照。但是,我公寓的照明不是很好,外面也是阴天和下雨,所以这里或任何地方都没有阳光。唯一可以远程使用的是相机上的闪光灯,但是在大多数情况下,它会更改产品的颜色。 我只是拍了一个头带的照片(不带闪光灯),阴影看起来是如此糟糕。这朵花在头带上蒙上了巨大的阴影。我知道我也无法在Photoshop中对其进行编辑。 我的预算有限,所以我买不起任何高档设备。我所拥有的只是一台iPhone相机和一张白色桌布作为背景。 有什么建议么?

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为什么要专注于最靠近相机的眼睛而不是中间的眼睛?
我已经读了不止一次的文章,最接近相机的眼睛应该聚焦在一个人或一群人的肖像上。 这是一个示例(出于谨慎考虑,人脸模糊,请留意不模糊的眼睛)。尽管应该集中所有面孔,但是其中一些面孔比其他面孔略逊一筹。 但是,为什么不关注不是最靠近镜头也不是最远镜头的人,因此平均而言,与第一种方法相比,照片中的所有脸部都会更集中? 我的建议是从此切换: 对此: 第二种方法中最不锐利的脸比第一种方法中最不锐利的脸更对,对吗? 在示例图片中,这意味着将焦点从最近的家伙的右眼到镜头改变为蓝色的家伙。 正如这个相关问题中所说,即使清晰度不是均匀分布的(焦点后面的景深要比焦点前面的景深大),即使将焦点聚焦在最靠近镜头的第二面上似乎也是合理的。
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为什么此智能手机图片比此专用相机图片更好?
前几天,我去东京西部的一座山里徒步旅行,拍摄荒野的照片,作为我正在开发的新电子游戏的参考。 在过去的几年中,我只依靠智能手机拍照,但是我认为这是取消旧的佳能PowerShot S5 IS的好时机,我认为它是2007年发布的,但是由于它的尺寸更大传感器,即使在汽车上,它也应该比智能手机拍摄更好的(技术上而非艺术上)的图片,对吗? 因此,我在旅途中使用佳能相机拍摄了大多数照片,而与使用三星Galaxy S8 +智能手机的社交媒体上只有几张共享了一年多的时间。 大多数位置都是相对光线较暗的,但是由于智能手机拍摄的图像不错,所以我去了并自动将所有佳能照片都拍摄了。当我回到家时,令我惊讶的是,佳能的每一张照片几乎都是模糊的。 例如,以下是同一瀑布的两张照片,相距不到一分钟,并且两者之间的环境光照没有明显变化: 三星Galaxy S8 +(还不错,实际上可以使用): 元数据(来自EXIF): 相机品牌:三星 相机型号:SCV35 日期/时间:2018/06/09 15:37:44 分辨率:4032 x 3024 方向:旋转90 使用闪光灯:否 焦距:4.2mm(35mm相当于26mm) 曝光时间:0.030 s(1/33) 光圈:f / 1.7 相当于ISO :200 白平衡:自动 测光方式:中心重 曝光:程序(自动) 佳能PowerShot S5 IS(几乎不可用): 元数据(来自EXIF): 相机品牌:佳能 相机型号:佳能PowerShot S5 IS 日期/时间:1980/01/01 00:00:38 分辨率:1600 x 1200 使用闪光灯:否 焦距:6.0mm(35mm相当于38mm) CCD宽度:5.72mm 曝光时间:0.077 …


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对电影拍摄者的帮助:如何应对选择的悖论?
所以我一直都在拍摄胶卷,这很出色,因为它对色彩有限制:您可以连续36次以特殊的感觉进行曝光,如果您不喜欢结果,请进行处理,因为没有除了实践和做出更好的决策外,您可以做很多事情。 尽管这有时很烦人,但还是令人感到安慰:这部电影的色彩处理很权威。您学会了在限制条件下工作。但是,我现在正在拍摄数码Leica MD,这是我所能找到的最类似于胶片的数码相机,但它给我带来了一个难题:所有限制都消失了!我不知道如何选择一种色彩感觉,因为这种可能性实际上是无限的!即使我做到了,要实现理想也真的很难! 永远拍摄数码照片的人如何处理呢?您是否为自己选择一个VSCO过滤器并坚持使用?您是否进行疯狂的色彩校准工作,以便可以从完美的中性图像开始并从那里创造性地进行转换?您相信相机的自动白平衡吗?您是否仅依靠预设的白平衡设置?您是否把手举向空中并以黑白射击? 我不希望有一个简单的答案,但是即使是几句话的建议也将是很好的,因为大量的选择使我发疯。

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什么最大程度地消耗了数码单反相机的电池?
我发现,数码单反相机的电池寿命经常表示在可拍摄方面,而不是在运行时间(例如,根据snapsort,在EOS 70D一个电池寿命不够920倍的镜头与镜头1100在40D)。这让我开始思考,数码单反相机(特别是佳能EOS相机)上的电力/电池消耗的主要来源是什么,又可以采取哪些措施来延长电池寿命。 所以: 除了拍照外,最消耗电池电量的功能/动作还有哪些与拍照所需的电量相比如何?(我对将对电池寿命有重大影响的任何设置/功能特别感兴趣;例如,某些ES-F镜头的图像稳定功能?使用AI Servo AF连续对焦?) 当我外出拍照时,是否值得在两次拍摄之间关闭相机(假设间隔宁愿是几分钟/几十分钟而不是几小时)?还是打开相机但不拍照时的功耗可忽略不计? 液晶显示屏对电池寿命有多大影响?我认为连续使用Liveview而不是Viewfinder会更快耗尽电池。但是,我通常使用取景器,并且仅打开信息显示(可以访问快速设置的信息显示)。这样是否还会严重消耗电池电量(例如,是否考虑完全关闭电池会导致麦汁浪费)?

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值得使用热靴套吗?
我注意到某些型号的相机标配有热靴盖。但是许多其他品牌却没有。 它们可以作为配件购买,从Ebay上的基本塑料盖起价约1美元。或高达$ 30的光亮钢制或木质封面。 但是,热靴套有用吗?它实际上保护热靴不受什么影响?在日常使用相机时,裸露的热靴是否有可能损坏? 还是只是为了装饰而设计的盖子,以使相机看起来更好,或者增加一点光彩?


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